Кованый забор: чем холодная ковка отличается от горячей, как её добавляют к забору и сколько это стоит

Слово «кованый» в объявлениях почти всегда означает другое.

Настоящая ковка это когда металл греют в горне докрасна и бьют молотом. Таких заборов у частных домов почти не ставят: дорого, долго и кузнецов мало.

То, что стоит вдоль улиц Краснодара, собрано иначе. Завитки гнут на станке из холодной полосы и приваривают к каркасу из профильной трубы, то есть квадратной стальной трубы.

Выглядит это хорошо и стоит в три раза дешевле. Ниже разбираем, где какая ковка нужна, как её добавляют к забору, какой металл берут и сколько это стоит.

Короткий ответ, если читать некогда

Короткий ответ: для частного дома берут холодную ковку. Метр секции с завитками под ключ стоит 4 500-9 000 ₽.

Холодная ковка это гнутьё металла на станке без нагрева. Детали получаются одинаковые, их делают сотнями и продают готовыми.

Горячая ковка это работа кузнеца в горне. Каждая деталь своя, цена метра начинается от 12 000 ₽ и легко уходит за 25 000 ₽.

Самый дешёвый способ «добавить ковку» это пики по верху готового забора. Выходит плюс 600-1 400 ₽ к метру.

Главный враг такого забора ржавчина, а не ветер. Решают это грунт и краска, про них отдельный раздел ниже.

Холодная ковка или горячая

Короткий ответ: холодная ковка это гнутьё на станке, горячая это ручная работа в горне. Разница в цене примерно втрое.

Холодную делают так. Полосу или квадратный пруток зажимают в станок и гнут валками в нужную форму, металл при этом холодный.

Станок повторяет одну и ту же деталь бесконечно. Поэтому завитки в секции выходят одинаковыми до миллиметра, а стоят копейки.

Горячую делают в кузнице. Заготовку греют в горне примерно до 1 000 градусов, пока она не станет оранжевой, и куют молотом на наковальне.

Горячий металл можно расплющить, вытянуть, скрутить и оттянуть кончик на конус. Холодный так не умеет: он просто лопнет.

Отсюда и разница на вид. У горячей детали толщина меняется по длине и есть следы молота, у холодной полоса одинаковая от начала до конца.

С двух метров эту разницу видно плохо. С улицы, через газон и кусты, не видно вообще.

Когда есть смысл в горячей ковке

Смысл появляется там, где рисунок нестандартный. Монограмма с буквами, фигура животного, объёмный вензель на воротах: такое станок не гнёт.

Второй случай это ремонт старого забора. Если во дворе стоит ограда семидесятых годов, подобрать к ней деталь можно только руками.

И третий когда хочется вещь, которой больше ни у кого нет. Это нормальное желание, просто оно стоит денег.

Чаще всего берут середину. Весь забор собирают из холодных деталей, а на калитку и ворота заказывают пару кованых элементов у кузнеца.

Чем кованый забор отличается от сварного

Короткий ответ: конструкция одинаковая, разница только в заполнении рамы.

И тот и другой собирают из профильной трубы. Столбы, рама секции, горизонтальные перекладины всё это обычная сталь, сваренная в цеху.

В сварном заборе раму заполняют прямыми трубками 20×20 мм. Получается решётка, строгая и недорогая.

В кованом те же вертикальные прутки дополняют гнутыми деталями: завитками, волной, пиками сверху, листиками по углам.

Вес растёт примерно на четверть, цена в полтора-два раза. Прочность при этом почти не меняется, декор несущим не бывает.

Как устроен каркас и какие сечения трубы берут, подробно разобрано в отдельной статье: сварной забор из профтрубы. Для кованого всё то же самое, только тяжелее.

Требования к самой трубе прописаны в ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций». Смотреть там стоит на толщину стенки: её чаще всего и экономят.

Три способа добавить ковку к забору

Короткий ответ: пики по верху, цельная секция с завитками или ковка поверх сплошного листа.

Пики по верху. Самый дешёвый вариант. На готовый забор из профнастила или штакетника наваривают верхнюю планку с наконечниками.

Забор сразу выглядит дороже, а платите вы только за планку и пики. Минус один: ковки в этом ровно столько, сколько видно сверху.

Цельная секция с завитками. Классика. Рама из трубы 40×20 мм, внутри вертикальные прутки и полоса гнутого декора посередине.

Такой забор просвечивает насквозь. Двор видно с улицы, зато ветер проходит свободно, и секцию не выворачивает.

Ковка поверх листа. За кованой секцией ставят сплошную подложку: профнастил, поликарбонат или композитную панель.

Двор закрыт, а завитки читаются на фоне листа лучше, чем на фоне кустов. Вариант самый дорогой и самый парусящий.

Поликарбонат как подложка: честно о минусах

Поликарбонат это прозрачный или цветной пластик в листах, лёгкий и дешёвый. Под ковку его ставят ради мягкого света во дворе.

На юге он живёт хуже, чем в средней полосе. Солнце за 5-7 лет делает лист мутным и хрупким, он начинает трескаться по креплениям.

Второй момент это тепловое расширение. Пластик на жаре заметно растёт в размере, поэтому отверстия сверлят с запасом и крепят через термошайбу.

Термошайба это пластиковая шляпка с резиновой прокладкой под саморез. Она прижимает лист мягко и даёт ему гулять.

Если двор надо закрыть надолго, честнее брать профнастил. Про выбор листа и его толщину написано тут: какой профнастил для забора.

Какой металл идёт на кованый забор

Короткий ответ: каркас из профильной трубы, заполнение из квадратного прутка 10-14 мм, декор из полосы 4 мм.

Столбы под секции берут 60×60 мм со стенкой 2 мм при высоте забора до двух метров. Выше двух уже 80×80 мм со стенкой 3 мм.

Рама секции труба 40×20 мм со стенкой 2 мм. На неё приходится весь вес заполнения, и тонкая стенка не держит сварной шов.

Вертикальные прутки чаще всего квадратные, 12×12 мм. Их ставят с шагом 100-130 мм, чтобы в просвет не пролез ребёнок.

Полоса 20×4 мм это тот размер, где начинается приличный вид. Дешёвые секции делают из полосы 3 мм, и завиток в них читается плоской лентой.

Отдельно смотрят на сварку. Декор к прутку приваривают короткими точками, а потом шов зачищают заподлицо, иначе на нём первым делом вылезет ржавчина.

Столбы и фундамент: кованый забор тяжелее

Короткий ответ: секция с ковкой весит 70-110 кг против 35-45 кг у профнастила. Столбы и бетон считают под этот вес.

Один пролёт 2,5 м из профнастила это рама, две лаги и лист. Всё вместе выходит около 40 кг.

Тот же пролёт с заполнением из прутка и декором тянет на 90 кг. Вся эта масса висит на двух петлях или кронштейнах столба.

Поэтому столбы бетонируют на глубину от 80 см, а на пучинистых грунтах глубже. Пучинистый грунт это глина, которая зимой набирает воду и поднимается.

Глубину заложения и требования к основанию задаёт СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Для Краснодара расчётная глубина промерзания небольшая, но глина в крае тяжёлая.

Хороший вариант под ковку это ленточный фундамент. Бетонная лента по всей линии забора не даёт столбам гулять поодиночке и заодно закрывает низ от собак.

Лента стоит ощутимо дороже отдельных ям. Разбор обоих способов с ценами есть тут: столбы и фундамент для забора.

Ковку почти всегда ставят между кирпичными столбами. Так забор смотрится дороже, и нагрузка уходит на широкую опору: забор с кирпичными столбами.

Покраска: главный вопрос по кованому забору

Короткий ответ: голая сталь на улице ржавеет за один сезон. Нужны грунт и две краски, либо покраска порошком в камере.

Профнастил приезжает уже с заводским покрытием. Кованая секция приезжает голым металлом, и защиту ей делают вручную.

Порядок такой. Сначала зачищают окалину и сварные швы, потом обезжиривают, потом грунтуют, потом красят в два слоя.

Окалина это тёмная корка на горячекатаном металле. Если красить прямо по ней, краска отвалится вместе с коркой через год.

Подготовка поверхности описана в ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». Там прямо сказано, что перед грунтом поверхность очищают и обезжиривают.

Грунт берут по металлу, чаще всего ГФ-021 или грунт-эмаль три в одном. Задача грунта вцепиться в сталь и дать краске за что держаться.

Сверху идёт кузнечная краска. Это молотковая эмаль с мелкой фактурой, она хорошо прячет неровности шва и не выгорает на солнце.

Цвет чаще всего чёрный, графит или чёрный с бронзовой патиной. Патина это второй цвет, который наносят губкой по выступам, чтобы рисунок стал объёмным.

Порошок или кисть

Порошковая покраска делается в цеху. Секцию обдувают сухой краской, она прилипает за счёт электричества, и деталь запекают в печи при 180-200 градусах.

Покрытие выходит толстое и ровное, живёт 10-15 лет. Стоит это 700-1 200 ₽ за квадратный метр и требует печи, в которую секция влезает.

Кистью красят на месте. Дешевле вдвое, но ресурс 5-7 лет, и подкрашивать придётся самому.

Есть и практическая причина красить кистью. Забор на месте всё равно варят по закладным, и эти места потом подкрашивают руками.

Больше про составы, расход и сроки в отдельном разборе: покраска забора. А как подобрать цвет к дому и крыше тут: какой цвет забора выбрать.

Сколько стоит кованый забор в Краснодаре

Короткий ответ: 4 500-9 000 ₽ за метр под ключ за холодную ковку. С кирпичными столбами выходит дороже, с пиками по верху заметно дешевле.

Цена складывается из четырёх частей: металл, декоративные детали, покраска и работа. Самая подвижная часть именно детали.

Считаем на примере. Фасад 18 метров, секции стандарт по 7 000 ₽ за метр это 126 000 ₽.

Добавим семь кирпичных столбов по 12 000 ₽ и ленту под ними. Выходит около 270 000 ₽ за фасад с нормальным видом с улицы.

Остальной периметр при этом обычно делают проще. Боковые и задние стороны закрывают профнастилом или сеткой, и общая смета падает в разы.

Как считать метраж и не промахнуться с количеством секций, расписано отдельно: как рассчитать забор. Общий порядок цен по всем материалам тут: сколько стоит поставить забор.

Кованые ворота и калитка

Короткий ответ: ворота и калитку делают в том же рисунке, что и забор, но каркас у них усиливают.

Створка ворот живёт тяжелее секции. Она висит на петлях, её открывают каждый день, и любая слабина в раме через год превращается в провисание.

Поэтому раму створки варят из трубы 60×40 мм, а не 40×20. Внутри ставят ещё одну перекладину, которую с улицы не видно за декором.

Кованые откатные ворота весят 300-450 кг. Это заметно больше, чем у профнастила, и привод под них берут на ступень мощнее.

Требования к металлическим воротам, включая ресурс открываний, собраны в ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия». Там же прописано, что масса изделия указывается в паспорте.

Про выбор привода по весу написано тут: автоматика для ворот. А сам выбор между откатными и распашными разобран здесь: откатные или распашные ворота.

Калитку с ковкой делают в последнюю очередь. Замок в ажурное полотно врезать некуда, поэтому под него заранее варят глухую пластину: калитка для забора.

Что учитывать в Краснодаре и крае

Короткий ответ: главные местные враги кованого забора это солнце, влажная зима и ветер на открытых участках.

Солнце бьёт по краске. Чёрная секция на южной стороне летом нагревается выше 70 градусов, и дешёвая эмаль за два сезона выцветает до серого.

Лечится это выбором состава. Молотковые и полиуретановые эмали держат ультрафиолет заметно лучше обычной ПФ-115.

Зима в крае мокрая. Долгие плюсовые дожди для стали хуже сухого мороза: вода стоит в нижних углах рамы и точит металл изнутри.

Поэтому в нижней перекладине рамы сверлят дренажные отверстия 6-8 мм. Это две минуты работы, а раму спасает лет на пять.

Ветер важен на открытых участках в сторону степи и у моря. Ажурная секция его почти не ловит, а вот ковка с подложкой работает как парус.

Ветровые нагрузки для конструкций считают по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Краснодарский край по этому документу попадает в нагруженные районы, и глухие заборы здесь считают строже.

Отсюда простое правило. Если двор продувает, сплошную подложку ставят только на фасад, а столбы под ней берут 80×80 мм.

И ещё про море. В Новороссийске, Анапе и Геленджике соль в воздухе ускоряет коррозию, там порошковая покраска окупается быстрее.

Как ухаживать, чтобы забор не поржавел

Короткий ответ: раз в год осмотр и подкраска сколов. Это час работы и банка краски.

Весной забор моют из шланга. Пыль с полей и тополиный пух забиваются в завитки и держат влагу у металла.

Потом смотрят на три зоны. Нижние углы рамы, сварные швы у декора и места крепления к столбам: ржавчина начинается именно там.

Рыжее пятно зачищают наждачкой до чистого металла. Потом грунт точкой, потом краска в два слоя, площадь обычно с ладонь.

Отдельно проверяют низ столбов у земли. Если вокруг столба скапливается вода, подсыпают щебень и делают уклон от опоры.

При такой возне забор с нормальной покраской ходит 20-25 лет. Без ухода первые рыжие потёки появляются уже на третий год.

Частые ошибки

Короткий ответ: почти все проблемы растут из двух вещей: сэкономили на толщине металла и на подготовке под покраску.

Взять полосу 3 мм вместо 4 мм. Экономия копеечная, а завиток выходит плоским и дешёвым на вид. Это первое, что бросается в глаза у готового забора.

Красить по окалине и грязи. Краска ляжет красиво и через год отойдёт лоскутами вместе с коркой. Переделка стоит дороже первой покраски.

Не зачистить сварные швы. Шов с наплывом набирает влагу, и рыжая полоса вылезает ровно по шву через пару зим.

Поставить ковку на столбы от профнастила. Секция в 90 кг на столбе 40×40 мм уводит его из вертикали за первый сезон.

Забыть про дренажные отверстия. Вода в нижней трубе рамы зимой замерзает и разрывает шов изнутри. Снаружи это выглядит как трещина краски без причины.

Сделать просвет между прутками 180 мм. Экономия на металле выходит ощутимая, а ребёнок в такой просвет пролезает. Норма 100-130 мм.

Заказать кованый забор по всему периметру. Соседи и огород видят его со стороны задов. Деньги с улицы работают только на фасаде.

Ставить ажурный забор вплотную к дороге. Всё, что едет мимо, летит во двор: пыль, окурки, брызги. Здесь нужна подложка или живая изгородь изнутри.