Деревянный забор: какое дерево выбрать, чем обработать и сколько он служит

Дерево выбирают глазами. Железо ставят головой.

Деревянный забор красивый, тёплый, его легко чинить по одной доске. Но у него есть одно слабое место: вода. Там, где влага стоит долго, доска чернеет и начинает крошиться. Остальное дерево при этом может быть как новое.

Мы ставим деревянные заборы в Краснодаре и крае, и чаще всего на переделку приезжаем не через пятнадцать лет, а через три года. Причины повторяются из объекта в объект. Ниже разбираем их по очереди.

Какие бывают деревянные заборы

Короткий ответ: по способу набивки доски их три. С просветом, шахматка и горизонтальный.

Доска при этом может быть одна и та же. Меняется только то, как её крепят к поперечинам. Поперечины в заборе называют лагами: это горизонтальные брусья или трубы между столбами, к ним и прибивают доску.

Вертикальный штакетник с просветом

Самый частый и самый дешёвый вариант. Доски стоят вертикально с шагом в два-три сантиметра.

Просвет нужен не для красоты. Через него уходит ветер, и забор не работает как парус. Плюс полотно продувается и быстрее сохнет после дождя, а сухое дерево не гниёт.

Минус очевидный: двор просматривается. С дороги видно машину, собаку и то, кто дома.

Шахматка

Доски набивают в два слоя с двух сторон лаг, со сдвигом. Спереди кажется, что забор глухой, но воздух между слоями проходит.

Двор при этом закрыт полностью: прямой обзор перекрыт с любой точки улицы.

Цена вырастает почти вдвое, потому что доски уходит в два раза больше. Ещё такой забор тяжелее, и лаги под него нужны крепче.

Горизонтальный и ранчо

Доски кладут лёжа, между столбами. Выглядит современно, и последние года три именно такие заборы просят чаще всего.

Ранчо это тот же горизонтальный забор, только досок две-три на пролёт и между ними большие промежутки. Его ставят на границе между участками, вокруг сада или по дальней меже, где закрываться не от кого.

У горизонтального забора одна особенность: доска лежит плашмя и верхняя её кромка собирает воду. Поэтому верхнюю доску либо ставят под небольшим наклоном наружу, либо закрывают планкой.

Какое дерево брать на забор

Короткий ответ: сосна. Лиственница лучше, но дороже в два раза, и на заборе эта разница окупается не всегда.

Породы, которые реально продают на заборную доску в крае: сосна, ель, лиственница и сибирский кедр в виде планкена. Планкен это обычная доска со скруглёнными или скошенными кромками, её набивают с зазором.

Сосна и ель

Сосна держит 85% заказов просто по цене. Доска стоит от 20 000 ₽ за кубометр, её легко найти в любом строительном рынке Краснодара, она хорошо принимает пропитку.

Требования к такой доске описаны в ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»: там прописаны сорта, допустимые сучки и влажность. На забор берут второй или третий сорт, первый переплата.

Ель дешевле сосны на 10-15%, но хуже впитывает пропитку: у неё более плотная структура. Для забора разница небольшая, но если есть выбор, берите сосну.

Лиственница

В лиственнице много природных смол, поэтому она сама по себе сопротивляется гнили. Без всякой пропитки лиственница на улице живёт дольше сосны раза в полтора.

Цена кубометра от 45 000 ₽, то есть забор выходит дороже примерно вдвое. Берут её обычно туда, где забор это часть фасада и его видно от дороги.

Один нюанс: лиственница тяжёлая и плотная, саморез в неё без предварительного сверления идёт плохо и может расколоть доску у кромки.

Чего брать не надо

Поддоны. Запрос «забор из поддонов» ищут полторы тысячи раз в месяц, и мы понимаем почему: кажется, что материал бесплатный.

Проблема в том, что поддон делают из самой дешёвой доски толщиной 15-22 мм, параметры есть в ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные». Такую доску не сушат и не сортируют, она вся в сучках и часто уже была под дождём на складе. Ещё поддоны обрабатывают от насекомых составами, которые на заборе лучше не держать.

Сырая необрезная доска. Её продают дёшево, и забор из неё выглядит модно. Но сырая доска при высыхании выкручивается пропеллером и рвёт саморезы. Если берёте необрезную, берите сухую и сразу считайте, что часть досок придётся перебить через год.

Какая доска нужна: толщина, ширина, сушка

Короткий ответ: толщина 20-25 мм, ширина 90-140 мм, влажность не выше 20%.

Толщина важнее ширины. Доска 15 мм дешевле, но её ведёт винтом уже на первом солнце, и саморез в торце её колет. Доска 25 мм заметно стабильнее и переживает перепады влажности.

Ширину больше 140 мм на улицу берут редко. Широкая доска сильнее меняет размер при намокании и высыхании, поэтому её чаще выгибает лодочкой.

Теперь про сушку. Влажность свежей доски доходит до 60-70%. Если набить такую на забор, через месяц между досками появятся щели, а сами доски выгнутся. Шаг в два сантиметра легко превращается в четыре.

Спрашивайте у продавца камерную сушку. Это доска, которую сушили в печи до влажности 12-18%. Она дороже процентов на 15, но забор из неё не играет.

Проверить на месте просто: сухая доска заметно легче сырой на вес и не оставляет мокрого следа, если прижать к ней ладонь на несколько секунд.

Столбы: металл или дерево

Короткий ответ: металл. Деревянный столб в земле это слабое звено всей конструкции.

Дерево в земле гниёт в зоне переменной влажности, то есть на границе воздух-грунт. Там всегда есть и вода, и кислород, а это ровно то, что нужно грибку. Через 5-7 лет такой столб ломается у самой земли, хотя сверху выглядит целым.

Поэтому мы ставим профильную трубу 60×60 мм со стенкой 2 мм, по ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые». Полотно при этом остаётся деревянным, а трубу либо красят в тёмный цвет, либо закрывают той же доской.

Снаружи получается обычный деревянный забор. Внутри у него металлический каркас, который переживёт полотно и позволит потом просто перебить доску.

Глубина бетонирования на Кубани 0,8-1 метр. Грунт у нас промерзает неглубоко, зато часто бывает тяжёлый суглинок, который пучит от воды. Про глубину, бетон и забутовку (это когда яму вместо бетона плотно набивают щебнем) мы подробно писали в разборе столбов и фундамента для забора.

Если принципиально нужен деревянный столб, под него делают металлический оголовок: кусок трубы бетонируют в землю, а брус крепят уже к нему, выше уровня грунта. Так дерево вообще не касается земли.

Чем обработать дерево, чтобы оно не чернело

Короткий ответ: сначала антисептик, потом финишное покрытие. Одного слоя краски мало.

Антисептик это состав, который убивает грибок и не даёт ему расти заново. Классификация защитных средств описана в ГОСТ 20022.2-2018 «Защита древесины. Классификация»: там разделены составы для разных условий службы, и забор относится к самым жёстким, с прямым контактом с осадками.

Дальше идёт финиш. Вариантов три, и они по-разному себя ведут.

Масло. Впитывается внутрь, не образует плёнки. Дерево остаётся дышащим, фактура видна. Обновлять раз в 2-3 года, но без шлифовки, просто нанести поверх.

Лазурь или антисептик с цветом. Полупрозрачная защита, тонирует и одновременно бережёт от ультрафиолета. Держится 3-4 года, обновление тоже простое.

Укрывная краска. Даёт плёнку и самый долгий срок, 5-7 лет. Минус в том, что когда плёнка всё-таки начнёт отслаиваться, её придётся снимать шлифмашинкой, а это долго.

Какой бы вариант вы ни выбрали, торцы доски пропитывают отдельно и в два слоя. Торец втягивает воду в десятки раз быстрее, чем боковая поверхность: волокна там открыты, как пучок трубочек.

Подробнее про составы, расход и погоду для работ мы собрали отдельно в материале про покраску забора.

Низ доски: место, где забор умирает первым

Короткий ответ: нижний край доски не должен касаться земли. Нужен зазор 8-10 сантиметров.

Что происходит с доской, которая стоит в траве. После дождя земля под ней сохнет сутками, трава держит влагу, торец доски эту влагу втягивает. Дерево не успевает просохнуть до следующего дождя.

Через два сезона низ темнеет, появляется мягкая волокнистая зона, и доска начинает крошиться. Верх при этом выглядит нормально.

Рекомендации по защите деревянных элементов от увлажнения прописаны в СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»: смысл всех пунктов там сводится к одному, не давать воде задерживаться на дереве и обеспечивать проветривание.

Второе уязвимое место это верхний торец. Доска стоит вертикально, сверху у неё открытые волокна, и каждый дождь заливает воду прямо внутрь. Поэтому верх либо срезают под углом, чтобы вода скатывалась, либо закрывают планкой-козырьком.

Две эти мелочи, зазор снизу и козырёк сверху, дают больше, чем выбор дорогой породы.

Сколько служит деревянный забор

Короткий ответ: от 3 до 20 лет. Разброс зависит не от породы, а от того, что сделано с низом, торцами и обработкой.

Обратите внимание на вторую строку. Там всё сделано с полотном правильно, а срок всё равно вдвое меньше, потому что столб деревянный. Забор разбирают целиком из-за опор, хотя доска живая.

Это к вопросу о том, на чём имеет смысл экономить. Разница в цене между деревянным и металлическим столбом на заборе в 40 метров около 12-15 тысяч рублей. Разница в сроке службы в два раза.

Какой зазор между досками и сколько доски нужно

Короткий ответ: зазор 20-30 мм при ширине доски 90-140 мм.

Зазор меньше 15 мм плохо проветривается, и в нём после дождя подолгу стоит влага. Зазор больше 40 мм уже сильно открывает двор, и смысл сплошного забора теряется.

Считается количество досок просто. Берём длину забора в миллиметрах и делим на сумму «ширина доски плюс зазор».

Пример для 40 метров, доска 120 мм, зазор 25 мм: 40 000 делим на 145, получаем 276 досок. Добавляем 5% на брак и подрезку, выходит около 290 штук.

Если доску покупают кубометрами, переводим так. Одна доска 2 метра длиной, 120 мм шириной и 25 мм толщиной это 0,006 кубометра. На 290 досок нужно примерно 1,74 кубометра.

Лаги считаем отдельно: два ряда по всей длине для забора до 1,8 метра, три ряда для более высокого.

Сколько стоит деревянный забор

Короткий ответ: от 1 600 ₽ за погонный метр под ключ, с материалом и монтажом.

В цену входят металлические столбы с бетонированием, лаги, доска, крепёж, антисептик в один слой и монтаж. Финишное покрытие маслом или краской считаем отдельно, это примерно 180-300 ₽ за метр в зависимости от состава.

Для сравнения: забор из профнастила той же высоты начинается от 1 450 ₽ за метр, а евроштакетник от 1 750 ₽. То есть дерево не самый дешёвый вариант, хотя его часто воспринимают именно так.

Мы разбирали цены по всем материалам в отдельном материале: какой забор самый дешёвый.

Дерево на Кубани: солнце, влажность, ветер

Короткий ответ: главный враг у нас не мороз, а солнце и перепады влажности.

Климатические данные по региону есть в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Для дерева из этих таблиц важны три вещи.

Солнце. Летом доска на южной стороне нагревается до 60-70 градусов. Ультрафиолет разрушает верхний слой древесины, она сереет и становится ворсистой. Поэтому на юге нужны составы с защитой от ультрафиолета, прозрачный лак без неё выгорает за сезон.

Влажность. Зима у нас мокрая и нехолодная, то есть гриб активен почти круглый год. В средней полосе мороз его тормозит, у нас нет.

Ветер. В Новороссийском направлении и в Анапском районе бывает боковой ветер под 25-30 м/с. Глухая шахматка на таком участке работает как парус, и нагрузка на столбы вырастает резко. Там мы либо ставим опоры чаще, через 2 метра, либо советуем вариант с просветом.

Отдельно про участки у воды и в низинах. В плавнях и рядом с оросительными каналами грунт мокрый почти всегда, и там деревянное полотно мы поднимаем не на 10 сантиметров, а на 15-20.

Своими руками или под ключ

Короткий ответ: деревянный забор реально собрать самому, в отличие от многих других.

Сварка нужна только на этапе каркаса, и её можно обойти: лаги к металлическим столбам крепят на болтовые кронштейны. Дальше идёт работа шуруповёртом, с которой справится любой.

Что понадобится: бур или лопата, уровень, шнурка, шуруповёрт, торцовочная пила или хотя бы болгарка с диском по дереву, кисть для пропитки.

Самое сложное в самостоятельной сборке не доска, а столбы. Они должны стоять строго по шнурке, строго вертикально и на одной высоте. Если опоры ушли, кривизна полезет на каждой доске и спрятать её будет нечем.

Экономия выходит около 35-40% от цены под ключ. На заборе в 40 метров это примерно 25-30 тысяч рублей, но времени уйдёт полторы-две недели выходных.

Общий порядок работ, разметку и подход к бетонированию мы расписали в инструкции забор своими руками.

Если забор ставят по границе с соседом, сначала стоит разобраться с высотой и светопропусканием. Для садовых товариществ ограничения прописаны в СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», подробности мы собрали в разборе про забор между соседями.

Ошибки, из-за которых забор переделывают

Собрали то, что видим на выездах чаще всего.

Доска опущена до земли. Самая частая ошибка. Низ чернеет за два сезона, и менять приходится всё полотно целиком.

Деревянный столб закопан в грунт. Даже обмазанный битумом он ломается у земли через 5-7 лет. Битум к тому же запирает влагу внутри дерева.

Сырая доска. Через месяц щели разъезжаются вдвое, доски выгибает, саморезы вырывает.

Пропитка после сборки. Изнанка доски и места прилегания к лагам остаются сухими навсегда. Гниль начинается именно там, где её не видно.

Торцы не обработаны. Торец пьёт воду в десятки раз быстрее боковой поверхности. Два лишних слоя по торцам продлевают жизнь доске на годы.

Открытый верх вертикальной доски. Каждый дождь заливается прямо в волокна. Косой срез или планка сверху решают вопрос копейками.

Чёрный саморез по дереву. У него нет цинкового покрытия: это тонкий слой цинка, который не даёт металлу ржаветь. Такой саморез рыжеет за год и оставляет на доске чёрные потёки. Нужен оцинкованный или нержавеющий крепёж.

Лаг только два на высокий забор. На двух метрах доска посередине начинает играть от ветра и со временем расшатывает крепёж. От 1,8 метра ставим три ряда.

Забор вплотную к кустам. Зелень не даёт полотну сохнуть и держит влагу у доски круглый год. Полметра свободного пространства с каждой стороны обязательны.

Если сомневаетесь между деревом и металлом, посмотрите наше сравнение: какой забор лучше поставить. А если уже решили, мы считаем деревянный забор под ключ по вашему периметру в день обращения.